O que é autoblock? Como unidade de agarrar malha: Esquema

Autoblock eles têm uma gama relativamente ampla de aplicações: ele está subindo (como um turista e industrial), e escalada e espeleologia, e trabalho de resgate. Em suma, sempre que necessário para fornecer uma cobertura confiável em caso de uma falha súbita, o nó requer uma conexão.

Bloqueio automático Existem vários tipos, cada um dos quais exige uma separadas e completas habilidades de tricô de mineração em caso de uma situação de emergência para fazer as coisas direito. Após conjuntos arneses é muito importante para tricotar mais exacta possível, a partir deste, sem exagero, dependerá de uma vida humana.

regras fundamentais

Autoblock eles têm uma série de características distintivas que certamente serão tidas em conta e lembre-se:

• Eles não são recomendados nas cordas, fios sem trança e para Repshnur e cintos feitos de Kevlar, Spectra e Dyneema. Não fazer isso pode ser perigoso para a vida!
• Em agarrar nó do laço não pode impor quaisquer nós adicionais.
• Recomenda-se a utilização de um cabo com uma força na ruptura de 9,8 kN para 7 mm de diâmetro e 7 kN para um diâmetro de 6 mm.
• Ele argumentou que a malha de montagem agarrar pode estar em qualquer lugar no gatilho. No entanto, os escaladores experientes altamente recomendável para equipá-la abaixo.
• Autoblock que podem se estender sob carga, pode ser usado não só durante a recuperação, mas, ao tempo de descida de uma altura.
• a melhor maneira de compreender a unidade funciona se você aplicar a corda, caracterizada pelo diâmetro duas vezes.
• Não é recomendado o uso de qualquer tipo de agarrar cordas de gelo montagem, uma vez que mesmo em caso de ajuste forte será derrapagem nos circuitos de apoio.
• A propriedade mais importante de qualquer unidade de agarrar – a sua capacidade de instantaneamente ser adiada em caso de uma falha de carga, seja uma pessoa ou de carga.

Prusik nó

Todo mundo que está interessado como fazer unidade de agarrar em primeiro lugar é geralmente recomendado para a prática deste tipo. Prusik é nomeado após seu criador – Karl Prusik, que o inventou em 1931. Nó diâmetro de alívio de empate de 6 a 7 mm em torno do cabo principal ou corda de diâmetro de 9 a 14 mm. Prusik move-se como movimento para baixo ou para cima pessoa, e em caso de falha instantaneamente apertado, proporcionando assim uma cobertura confiável.

Por algum tempo, Prusik reinou supremo entre os alpinistas, mas ao longo do tempo tem havido numerosas versões de ambos ele e os componentes da embreagem em geral. No entanto, até agora ele é considerado "básico" e de ligação com o estudo.

sequência de acasalamento prusik é como se segue:

• o cabo é levado, ciclo pré-atado;
• o cabo é enrolada três vezes em torno da corda de núcleo de modo que está dentro do laço;
• ter certeza que tudo está a uma velocidade de loop perfeito não é sobreposto com o outro e ficar na posição horizontal, você precisa apertar o nó.

Francês Prusik

Ele Marshara nó. Recomenda-se usar, se é sabido de antemão que a carga será realizada somente em uma direção particular. Encaixe de montagem como se segue:

• Primeiro cabo é tomada, o qual está organizado de loop.
• Em seguida, ele envolve a corda núcleo.
• É três vezes o cabo de enrolamento em torno da corda principal. É necessário assegurar que cada estritamente volume de negócios posterior chegou perto e suave em comparação com o turno anterior.
• A parte do cordão que foi deixada livre, é passada através do laço e é apertado no sentido em que os produtos devem ser colocados em espera.

Este nó refere-se ao assim chamado rastreamento, então dê uma estritamente não recomendado para ele. É possível variar o número de voltas ao redor da corda núcleo, conforme necessário. Como é o caso com corda principal unidade de preensão convencional devem necessariamente ter um diâmetro maior do que a espessura Repshnur. A regra é: quanto mais perto a corda para o outro de diâmetro, a eficiência e, consequentemente, a segurança do Prusik Francês abaixo.

nó Bachman

Muitos alpinistas inexperientes interessado em agarrar montagem. Como a tricotar -lo, muitas pessoas não sabem. Normalmente é recomendado para o desenvolvimento do chamado nó de Bachman. Ele usa o seu nome do inventor – Franz Bachmann. Como um seguro-se este nó é utilizado com pouca frequência.

Para amarrá-lo, execute os seguintes passos:

• fazer a parte mais longa do rifle à corda principal;
• cabo de estiramento por meio de um mosquetão, dobrar ao meio para fazer algumas voltas (geralmente duas ou três), mosquetão primatyvaya e corda para o outro;
• Bachmann nó acionado assim que a carga é removida dele, mas ele não atrasou instantânea, mas porque a carga pode escorregar um pouco.

Há também variantes deste seguro. Por exemplo, parte-Bachmann nó. Com o circuito de guarnição primeiro dois ou três cobre o cabo de topo, e só então (também 2-3 voltas) corda com um mosquetão ligado a ele.

Psevdobahman – agarrar diagrama do conjunto é como se segue: primeiro cabo principal inclui uma corda que é alimentado através do laço, em seguida, mosquetão, como é o caso com Bachman nó clássica. Tal assembleia pode ser organizada "on the fly", sem desenganchar a própria carga. Importante! Psevdobahman fornece as suas propriedades de retenção exclusivamente na corda esticada ou cabo. Se eles sag – este nó será quebrado.

Finalmente, os estudantes Ural Polytech psevdobahmana forma de realização proposto, no qual nó começa o mesmo carril, como é o caso com psevdobahmanom convencional e, em seguida, condutor de circuito é fixada ao mosquetão. Nó e nomeou – UPI (nome da escola), embora conhecido por seu autor – um turista A. Yu Yagovkin..

Nó apreensão dupla

Como é o caso com outros tipos de seguro, antes de agarrar a unidade de malha dupla, você precisa ter certeza de que as principais e auxiliares cordas variam de diâmetro. Ou seja, o cabo deve ser mais fino corda fixa – de forma ideal ao meio.

Existem duas opções que você pode amarrar uma apreensão nó duplo. A primeira assume que a principal trilhos corda dispostas duas a montagem da embraiagem a uma certa distância um do outro. Assim, o alpinista pode ter certeza que, se por alguma razão não consegue agarrar um nó – o segundo trabalho.

De acordo com uma outra forma de realização, dois loops estão amarrados ao redor da base da corda. Assim, é possível organizar como um duplo e um conjunto de agarrar simétrico tripla.

Agarrando um nó extremidade

O nó que agarra uma das extremidades está ligada ao mesmo esquema como o clássico, mas que não é enfiada laço formado pelo cordão dobrado ao meio, e apenas uma extremidade.

nó Poluskhvatyvayuschy

Um tal conjunto é como meio de preensão. Primeiro alívio é enrolado em torno do núcleo da corda em uma vez, e, em seguida, colocado ao lado de uma outra bobina (necessidade de observar de perto para evitar sobreposições), e a extremidade livre do cabo é enroscado num ciclo. Esta unidade nunca deve ser usado em montanhismo, turismo e assim por diante. D. É usado exclusivamente em casa.

nó Klemheist direta

Para estabelecer um agarrar nó austríaca recomendado diâmetro corda circular bico directa de 9 a 15 mm e o diâmetro do cabo auxiliar, de 6 a 7 mm. Quanto maior a diferença no diâmetro, mais forte é o conjunto de preensão.

cordão duplo é envolvida em torno de 4-6 vezes corda fixa, após o que a extremidade livre da mesma é enroscada no circuito no sentido de baixo para cima em si. Um tal conjunto é geralmente usado em vários tipos de cruzamentos.

nó Klemheist reversa

Quando o corte é feito do cabo de bobina dupla nó 2-3 em torno de uma corda fixa vertical no sentido descendente. unidade austríaca inversa encontra a sua aplicação tipicamente durante o movimento vertical, incluindo como um cordão.

bloqueio automático

Uma característica distintiva da fechadura automática é que as duas extremidades do cabo não é enfiada através de um fecho de loop e mosquetão. Basta destacá-las, e o nó imediatamente desamarrou pela força da corda elástica.

Bloqueio automático é preferível usar o seguro durante a descida ou subida. Ele é, em alguns casos muito mais confiáveis e mais seguros do que o mesmo Prusik. No entanto, o ponto importante é que a fiabilidade de bloqueio automático é altamente dependente do material de que o fabricado como Repshnur e o cabo principal. De um modo preferido materiais macios.

Os erros mais comuns

Iniciantes apenas aprender a autoblock malha muitas vezes permitem que os seguintes erros comuns:

• Durante o uso, agarrando iniciante montagem pode interceptar nó própria palma. Isto conduzirá inevitavelmente para o facto de que em caso de uma mão de emergência reflexivamente encolher, resultando em um nó falha, e ainda mais a carga é transferida directamente para a mão. Claro, evitar uma queda devido aos esforços da palma só é impossível, mas porque o erro é repleta de tragédia. Para evitar isso, você não deve mover a mão nó em si e puxando a corda de apoio.
• Apesar do fato de que as informações sobre a unidade de agarrar é facilmente acessível e nesta escola de escalada em geral é dado um monte de tempo, iniciantes, no entanto, uma e outra vez e permitir que o seguinte erro grave: amarrando número insuficiente de voltas em torno do núcleo da corda, ou, pelo contrário – um número excessivo. No primeiro caso, é provável que uma revolução não é apenas capaz de manter a carga descontrolado. Um curativo simples pode resultar em uma queda descontrolada. No segundo – o nó está bloqueado durante a viagem até bloqueio completo.
• Usando a mesma coluna para um tempo prolongado. Mesmo o Repshnur mais durável irá eventualmente briga, especialmente em condições de exploração intensa. Deve ser muito cuidadosamente inspecionar o cabo quanto a danos antes de cada utilização.
• Muitas vezes age como montagem agarrar seguro. Como a tricotar -lo para servir como um confiável? Note-se que o comprimento da extremidade livre lançado Repshnur não deve exceder o comprimento da sua própria mão. Caso contrário, em um momento crítico não pode simplesmente chegar à corda principal.
• Durante o movimento de nó a ser empurrado à mão, em vez de mover sua mão (v. Primeiro), ou puxar as pontas soltas do cordão. Falha segundo momento pode levar à formação de sobreposições, que enfraquecem consideravelmente a montagem do punho.
• Finalmente, deve seguir claramente a partir da regra acima mencionada: a espessura da corda principal deve ser vezes sobre um ano e meio mais do que a espessura do cordão umbilical. relação inversa inaceitável, e mesmo o mesmo diâmetro da corda não irá contribuir para a resistência do conjunto de nós.